前沿拓展:唐朝女性春游常穿什么服装
和服是日本民族的传统服装,它是在依照中国唐代服装的基础来自上,经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在银输需留进求脸套跳男女间有的差别(男式和服色广课营岩彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然压北应足及金板成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除个才走(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸实压话烈满编特极发西算露身体。据后人考证,传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(势温满不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物试飞周更雷似粒的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文停征势曲剂式文化时代后期(日本新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式把二测值区文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。营绍一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为限筒形袖,长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这裏广坚居多的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,识威板乐跟未改余决水女子裳长及地,形式与克径白今天朝鲜妇女”其玛颇你背著分引很胜输为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不果降金高曲呢入毛舍的心情,它与后来明治款送明他好贵孔语击留时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,同项格质欢日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中,也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使军士二千人,著软材平底木屐前行。在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
日本木屐的起源,与中国木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,日本自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,日本写作足袋。初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期(1688-1704年),中国的带有别扣的钱包传入日本,上面的别扣启发了日本的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。在古代日本,能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代,日本政府曾规定穿袜子的期间,只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日,即使在这一期间,也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人,才有这种待遇,这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代,这项规定才被废止。
和服的种类:和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式少,色彩较单一,多深色,腰带细,穿戴也方便。 女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服,未婚小姐多穿振袖和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
留袖和服:女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫黑留袖,为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫色留袖。
振袖和服:又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,根据袖子长度又分为大振袖,中振袖和小振袖,其中穿得多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。
访问和服:是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
小纹和服:衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。
丧服:连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。
婚服:结婚时穿的礼服。
浴衣:沐浴之前所穿。
男式和服:男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
素色和服:这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。
付下和服:袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。
十二单:乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等,共十二层
据说,周武王气绝后,有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服,分头爬上各处屋顶上面,面向北方大声叫喊:天子回来啊!连叫三声后,又回来把冕服盖在武王身上,希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。(想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……) 日本也有用衣服招魂的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,夜半晾晒。洗完晾乾后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。因此,人们在日常洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。
在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱我也千年,柱也千年、衣服单薄,身板结实。即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。
《无何集》载:毋反悬冠,为似死人服,河南沁阳一带有反穿罗裙,另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。日本习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味著死者的一切装束都与生者相反。所以,平时人们穿衣服时,忌讳领子窝在裏面,或者以后为前,以裏为面。
同样,由於万物有灵思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给亲近的朋友,意味著把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示御缘(与您有缘)之意,目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱际沁@种习俗的表现。
和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。可以这样说,日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布冠位十二阶,按阶位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天,在日本的一些地方穿著和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象徵魔力。 和服是日本民族的传统服装,它是在依照中国唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在男女间有的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。据后人考证,传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(日本新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中,也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使军士二千人,著软材平底木屐前行。在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
日本木屐的起源,与中国木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,日本自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,日本写作足袋。初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期(1688-1704年),中国的带有别扣的钱包传入日本,上面的别扣启发了日本的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。在古代日本,能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代,日本政府曾规定穿袜子的期间,只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日,即使在这一期间,也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人,才有这种待遇,这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代,这项规定才被废止。
和服的种类:和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式少,色彩较单一,多深色,腰带细,穿戴也方便。 女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服,未婚小姐多穿振袖和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
留袖和服:女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫黑留袖,为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫色留袖。
振袖和服:又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,根据袖子长度又分为大振袖,中振袖和小振袖,其中穿得多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。
访问和服:是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
小纹和服:衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。
丧服:连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。
婚服:结婚时穿的礼服。
浴衣:沐浴之前所穿。
男式和服:男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
素色和服:这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。
付下和服:袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。
十二单:乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等,共十二层
据说,周武王气绝后,有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服,分头爬上各处屋顶上面,面向北方大声叫喊:天子回来啊!连叫三声后,又回来把冕服盖在武王身上,希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。(想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……) 日本也有用衣服招魂的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,夜半晾晒。洗完晾乾后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。因此,人们在日常洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。
在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱我也千年,柱也千年、衣服单薄,身板结实。即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。
《无何集》载:毋反悬冠,为似死人服,河南沁阳一带有反穿罗裙,另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。日本习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味著死者的一切装束都与生者相反。所以,平时人们穿衣服时,忌讳领子窝在裏面,或者以后为前,以裏为面。
同样,由於万物有灵思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给亲近的朋友,意味著把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示御缘(与您有缘)之意,目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱际沁@种习俗的表现。
和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。可以这样说,日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布冠位十二阶,按阶位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天,在日本的一些地方穿著和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象徵魔力。
如果您留意观察唐代绘画、雕塑、陶俑及各类艺术作品所表现的女性形象,那您一定会得出唐朝女性“丰肥浓丽”的印象。人们普遍认为,唐人的女性审美观一改魏晋时的尚纤瘦,变为健康丰腴,这也就是后世人们常说的“唐人以胖为美”的女性审美观。
“丰肥浓丽”即丰满、肥硕、浓艳、亮丽,是一种穿着袒露、自信张扬的表情姿态。武则天正是凭着宽额头、丰脸颊、圆浑而重叠的颈部及富态形象赢得了“媚娘”的称号,为她进一步接近权力中心奠定了基础。杨玉环更是家喻户晓、流传千古的胖美人典范。
初唐:红妆束素腰初唐时的女性并不是“以胖为美”的,当时的唐朝女性以壮硕、长白为美。所谓壮硕,是指身材丰满匀称。因唐人服装宽大,故壮硕与肥胖者在外型有些相近,容易误解,但毕竟本质不同。所谓长、白就是个头较高、皮肤白皙,这点与之前的南朝女性并没有多大不同。
我们知道,魏晋时期的女性,大多是以纤瘦为美。从“体轻腰弱”的赵飞燕,到南朝“抱月飘烟一尺腰”的张静婉,纤瘦始终是女性审美发展的主流标准,纤细颀长的审美观更为大家所普遍接受。
初唐时期也是秉承前代遗风,女子以腰肢纤细为美。初唐诗人刘希夷在《春女行》中写道:“纤腰弄明月“可以看出,以纤瘦为美是唐初从南朝汉族传来的女性审美习俗。但是这种审美习俗与皇室支持的北方胡风相遇后,逐渐发生了变化。
由于李唐王室拥有部分胡人血统,唐朝的都城也是定都于胡风盛行的关中,统治者又不断的倡导胡人的审美习俗,因此以壮硕为美的胡风渐成女性审美观的主流。唐高祖之母独孤氏、太宗之母为窦氏皆是鲜卑人,鲜卑族是一个游牧民族,善于骑马、射箭,他们的女性也从事生产劳动,骑马涉猎的生活需要强健的体魄;再加上他们希望牲畜肥壮,故以肥大为美。
唐代社会风气开放,对女子的禁锢和约束也比较少,特别是贵族女性外出活动较多,常参加骑射一类的活动,因而体质健壮,身姿英挺。自古以来,统治阶级的审美嗜好很容易为全社会所认同,再加上唐朝社会经济发展迅速,国力强盛,社会产品极大富足,所以体态丰腴的女性居多。
唐初女性体态由尚纤瘦转而为尚丰腴,这种审美观念所体现的是一种力量型的、开放兼容的文化视野,是时代风貌的一种透射。
盛唐:肤润玉肌丰先秦时期北方汉族更喜欢女性以壮硕为美,是因为北方人重视实用,希望男女都有壮硕、高健的体魄,有能力去从事各种生产。特别是女子长得壮硕、高挑,更有益于生育,能更好地生存与发展。在这种思想下,《唐风》才会用“彼其之子,硕大无朋”去赞美女性。
经过几代帝王的励精图治,大唐迎来了她的高光时刻”开元盛世“。此时的大唐政治稳定,经济繁荣,国力强盛,整个社会表现出了蓬勃向上的生机和活力。
审美情趣能体现一个时代文化的精神特征。丰腴富丽、雍容华贵的女性审美观,符合这个时代的精神风貌,自然也就成为这一时期女性所极力追求的时尚。
杜甫曾在长安郊外遇到过杨贵妃出巡,因而写下了《丽人行》,对所见的杨贵妃姐妹进行了细致的描写:“态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀”。杜先生说杨贵妃”艳丽丰满、肥瘦适度“,身材匀称、不胖不瘦。唐代的“身材匀称”并不是肥胖,而是壮硕。
对杨贵妃描写着墨多的是白居易。《长恨歌》形容杨贵妃的皮肤用了“温泉水滑洗凝脂”七个字,透过“丰艳”、“凝脂”这些词,我们仿佛看到杨贵妃丰腴的影子。《杨太真外传》记载:“贵妃有姊三人,皆丰硕修整,工于谑浪,巧会旨趣。”可见不仅杨贵妃体态丰硕,她的三个姐姐也都是“丰硕修整”的美人。
丰满和圆脸是盛唐美人的标志,“肌丰体肥”符合盛唐人的审美时尚,将那个时期的审美情趣体现得淋漓尽致。
中晚唐:腰细偏能舞柘枝审美文化终究要受到社会生活的影响和制约。安史之乱爆发后,国仇家难使汉族文人对胡风逐渐持批判态度,当时的人们对胡人胡风的态度也在发生变化。安禄山这个胡人发动的安史之乱历经8年之久,使唐朝由盛转衰,唐朝为尽快平定安史之乱,不得不借用回纥、吐蕃等胡人的力量,但这些胡人趁机夺取河西、陇右之地,使唐政府失去广大的西域。
中唐以后,众多文人把唐王室重用胡人和倡导胡风当作动乱主要根源之一,要求尊王攘夷。具体到审美上,要求恢复华夏正统。在这种思想指导下,纤瘦轻盈又逐渐取代了丰肥秾丽,成为流行时尚。
中唐女性体态以‘纤瘦“呈现出了这一特定时期的特点。但是这种纤瘦不同于六朝的纤瘦羸弱,而是瘦劲轻盈,是”缥缈兮翔风,婉转兮游龙将腾跃之激电,赴迅疾之惊雷。“
中唐女性喜爱跳一种名为”柘枝舞“的健舞,这种舞蹈动作矫捷,节奏明快,对体力要求很高,非瘦劲轻盈者很难完成。白居易有位心爱的舞妓名叫小蛮,尤其擅长”柘枝舞“,白居易为她写下”樱桃樊素口,杨柳小蛮腰“的诗句,可见”腰身如柳枝”的纤瘦女性在中唐极受欢迎。
中唐女性以纤瘦轻盈为美,也与当时的社会经济水平有关。开元盛世时,“小邑犹藏万家室”;而中唐社会动荡不安,藩镇割据,外族入侵,战乱频仍。为了躲避兵灾,人们经常迁徙逃难,这就要求逃难者必须在衣食无着的情况下,还能动作敏捷,行动迅速,这显然是胖子很难完成的任务。
中唐时期兵役繁重,许多男子被征召服役,大量而繁重的生产劳动落在女性肩膀上,也造成了女性纤瘦体态。这些现实促进了纤瘦轻盈的女性审美观的形成,而这种审美观反过来又促使女性刻意追求这种美。
为什么唐朝女性给人的印象是胖子如上文所说,初盛唐时期,政治稳定,物质丰富,国力强盛,唐朝统治者又大力提倡胡风,使得大批妇女走出闺房,积极参加各种社交活动和从前女性不曾参与的体育运动。基于对传统生殖崇拜的影响,胡风审美观认为身体高壮的女子生育能力强,使这种审美倾向逐渐蔓延开来,促进了贵族女性以壮硕而非肥胖为美习俗的形成。
唐代女性是以胖为美的观点,大多是唐代绘画等艺术品给人的错觉。唐代流传至今的许多艺术品上的女性形象,除了壮硕外,看上去也给人带来一些肥胖的错觉。这是因为唐代绘画和陶俑,绝大多数以北方中年贵族女性作为模特的。
这些北方中年贵族女性,大多是圆脸或方脸,这种脸型能给人带来稍胖的感觉。如果对比唐代江南地区女性的绘画,可以发现,南方地区的女性身段要苗条优美得多。有人问过唐仕女画代表人物周昉,为何所画仕女纤痩者很少时,周昉回答说“关中妇人纤弱者为少”,这也证明了当时长安宫廷画师们创作时,多是以北方的贵族妇女而非南方女性作为模特的。
唐代女性独特服饰也很容易让人产生’胖“的错觉。唐代妇女的长裙高束至腰带于腋下,遮掩了女子的细腰与身材曲线,使女性显得肥胖。特别是那些唐三彩仕女俑,都是穿着遮腰肥大的服装,加上冥器本身有艺术夸张,有意把唐三彩女性塑造得偏胖,以体现墓主人生活的富足。
唐代女性普遍的审美特征不管是初唐、中唐还是晚唐,有些审美特征还是固定的、通用的。如果你想在唐朝当一名的美女,还是有办法的。
唐代女性以盘发为主,手法花样繁多。从发型的结构上来讲,有发作环形中空的发鬟;髻是实心,鬟是空心的发髻;配合发鬟、发髻存在,有直、圆、薄、厚等形状的发鬓等等。发鬟从造型上讲,有高鬟、圆鬟、低鬟、双鬟、同心鬟、垂鬟;发髻有高髻、低髻、凤髻、螺髻、侧髻、囚髻、反绾髻、椎髻等等。
发鬟适用于青少年女性,发髻适用于年长女性;双鬟双髻适用于少女。根据妆容特点,还可以选择不同的发髻:有以双鬓抱面,发顶髻如椎形的朝天髻;有将鲜花插在发髻上作装饰的花髻;有以珠宝、金银钗等为装饰的宝髻;还有类似鸟在飞翔的飞髻、以蓬松发髻遮盖前额的拔丛髻等等,数不胜数。
唐代女性喜欢在前额眉间贴花钿(也叫贴花子),图案多为花、叶、鸟、虫等,色彩鲜艳,以梅花形为多见。面部涂胭脂,以红色、黄色为主,色彩浓艳或淡雅,面颊点面靥。眉毛流行将眉毛剃掉,在原眉上方画短而粗的卧蚕眉,呈倒八字形,刻画在丰满的面颊上,再梳上高耸蓬松的夸张发型,别具一格。再配上红红的脸颊,妆面具有很强的程式性和装饰性。
唐代女性上身喜欢着袄衫,下身穿长裙,面料以纱为主,具有轻、薄、透三大特点。她们流行带刺绣的服装,喜欢鲜艳的长裙、红裙,爱在肩背上披着类似丝巾的薄纱,或者直接女扮男装,穿着男子装束,像男人一样狩猎春游。
唐朝崇尚的“丰肥浓丽、热烈放姿”绝不单纯指女性体态上的肥瘦、穿着上的遮露与否。这种审美取向是一种的审美理念,所体现的是一种力量型的、开放兼容的文化视野。唐人喜爱的牡丹是高贵丰满的;唐人塑造的骏马形象也都是骠满臀圆的;唐代影响大的颜体书法更是肥硕、庄严而浑厚的。
我们把视野放得更开阔一些,就会发现,唐都长安城是世界大的,马路是宽阔的,宫殿是高大宏伟的。这一切体现了一个民族进入高度成熟、处于生命力旺盛阶段洋溢出的蓬勃朝气和高度自信。唐人崇尚并醉心的这种气魄、力量和张扬的美,传递给我们的是一种扑面而来的时代气息——热烈放姿、开拓进取、积极向上的精神。
拓展知识:唐朝女性春游常穿什么服装