前沿拓展：唐宋元明清 女性服装
魏晋南北朝
魏晋南北朝风流名士崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。这一时期男子都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。衫和袍在样式上有的区别，照汉习俗，称为袍的袖端当收敛，并有祛口，袖口宽敞。
断妇女服装承袭秦汉的遗俗，并持山吸收少数民族服饰特色有所改进，特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘依核创处货而剂微抗养细饰，下着条纹间色裙，临装消流腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体列散钱口的学输西尔晶，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松。
距魏晋南北朝时期的杂裾服 ：这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠呀神结陆屋准。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路括煤稳生银来，如燕飞舞。到世律况南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
隋唐：
隋唐服装都表现其开放的思想、开拓的精神，反映鲜明的时代性和强烈年化普率著觉适终的民族性，襦裙是唐代妇序消再女的主要服式。在隋代及唐初，妇女的短襦小袖，紧身长裙，裙腰高系以丝带系扎。披帛，又称“画帛”，通常轻薄的纱罗制成，印画图纹，二米以上，用时将它披法甲械拉编搭在肩上，并盘绕亮讲办印王补于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。
圆领式样很早便出现，到隋唐才盛行为官帮比怀末备可从判时台式常服。延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生很大的影响。唐代男子以幞头袍衫为尚。幞头称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代后，育安人们在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。其形状各个时期不同。除巾子，幞头的两脚有许多变化，晚唐五代，已由软脚改变成左右各一的硬脚即便是在其盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主。唐代官吏，除信药穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。
盛唐以后，胡服的影响减弱，女服的样式日趋宽大。中晚唐时期一般妇女袖宽四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着。穿着这种礼服，发上簪有金翠花钿，又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。
宋朝
宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头戴幞头，脚穿革履或丝麻织造的鞋子。庶民百姓只许穿白色衣服，后又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束 宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等。妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。妇女的穿着与汉代相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。
宋朝流行褙子，长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，宋代是垂挂着作装饰用。穿褙子时，在腰间用勒帛系住。领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只在男子穿在公服里面，妇女都穿直领对襟式。宋代女子所穿褙子，初期短小，后加长，发展为袖大于衫、长与裙齐。
元代：
以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。大宴活动中，天子百官穿统一颜色的服装，称「质孙服」。
元代妇女服装分贵族和平民两种衣。贵族多为蒙古人，以皮衣皮帽为民族装，材料多为貂鼠皮和羊皮。多为宽大的袍式，衣袖形似灯笼，袖口窄小，袖身宽肥。这种袍式肩部装饰十分华美。面料质地十分考究，采用云锦、茸类及毛毡织物，颜色多为红色。
明朝：
中国各朝代服装特点明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明服饰。明代的章服衣冠更豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更丰富。棉花为服装的主要原料。明代女装上衣拉长，露裙缩短，以圆领为主。裙边有绣边，装饰作用。女子冠服制度更完备。有一种特殊式样的帔子，其形美如彩霞，名“霞帔”。与“凤冠”一起成为具代表性的贵妇礼服，一般的平民女子，在出嫁时穿戴凤冠霞帔。
明代上襦下裙的服装在年轻妇女中间，加一条短小的腰裙便活动。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡。裙幅初为六幅，后八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。明末，腰间的褶裥变密，每褶有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上挂一根以丝带编成的“宫绦”，中间打几个环结，然后下垂至地以压裙幅，作用与宋代的玉环绶相似。
官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。明朝建国二十五年以后，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，以示区别。这是明代官服中有特色的装束
明代穿公服其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
清：
清朝入关后，衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。特点为用料节省、制作简便、穿着便利。，清朝旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五粒。衣袖、衣身平直，在襟边、领边和袖边都饰有宽边花纹，整体看来较为保守。不同时期的旗袍个性特征的。
清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。有一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。一般穿在里面， 样式较窄小。一种多钮扣的马甲，四周镶边，正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。
清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋用浅湖色缎，冬用绒或皮，称“领衣”，形似牛舌，俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。还有一种形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。
汉族妇女服饰，初期仍如明末。不断的演变后形成一代特色。凡后妃命妇， 用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。袍衫（旗袍）也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大。满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。
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有一说一，有专业学者和造型团队的加持，每场“作业秀”里的汉服都相当程度上复原了古代原貌，又扎扎实实地美到了人心坎里。
但说起来，你有没有好奇过，古代的女性都流行什么样的穿搭呢？
扒扒历史资料，不禁感慨，审美真的是跨时空的，我们今天喜欢的“爆款”，古人居然早就追过了。
留仙裙，月华裙，古代的百褶裙？
学院风穿搭这几年真的太火了，各种百褶小格裙配白衬衫随处可见，今年春天Dior2022早秋系列还主打了复古学院风。
然而，两千多年前的中国汉朝，就已经有这种“百褶裙”的设计了。
它的起源相传与古代十大美女之一的赵飞燕有关。
传说记载赵飞燕身材特别纤细，喜欢穿长裙舞蹈。一次湖上起舞时忽然刮起大风，赵飞燕险些被刮到了天上，宫女急忙拉住她的裙摆救下。
裙子被拉出了很多褶皱，大家反倒觉得这些褶皱让裙子看起来更美了，而美若天仙的赵飞燕没有被风吹走，这种带褶皱的裙子也因此有了“留仙裙”的名字。
这种裙子裙摆布满了有规律的竖向褶皱，裙装从以前的垂直下摆，变成了喇叭花样的自然散开状，特别像今天百褶裙。
因为别出心裁的美，在宫中迅速流行了起来，且极快地传到了全国各地，尽管制作上对面料的需求更多了，但家中稍微有点结余的女子都纷纷改穿留仙裙。
隋代女俑
“百褶裙”在历朝历代都有。
晋朝出现了一种“破裙”，裙摆由不同的面料拼接而成，和百褶的设计有异曲同工之妙。
隋唐往后，裙幅增加，捏褶也越来越多，和如今我们穿的的百褶裙逐渐接近。
明朝的“百褶裙”样式发生了更加突出的变化。
“马面裙”在前朝基础上发展而来，裙门和侧面打裥的设计让裙身自然形成宽窄不一的褶。
明朝末年腰间褶裥越来越密，每个褶裥的颜色和纹样都不同，风吹动时如月华一般，又有了“月华裙”的美名。
到了清代，又出现一种“凤尾裙”，是用缎裁剪成尾端收尖的布条拼接而成，可以套在马面裙外面穿。
百褶裙的审美历经千百年而不衰，反倒是越往后越能被古代的女子们玩出花样。
谁能不“拜倒在石榴裙下”？
今天的穿搭时尚潮流常常是一些头部品牌设计带起来的，但要说到潮流影响力，唐代的杨贵妃也不失为顶流大咖。
石榴裙以石榴花染色，因鲜红艳丽而得此名，这种色彩鲜红的长裙，早出现在南朝梁，但直到唐朝才在全国范围内风靡。
这不能不依仗金字塔顶端的穿搭博主杨贵妃强大的带货实力。
当时全国范围，上至后宫佳丽、贵族名媛，下至青楼女子、寻常人家，都纷纷穿起了这种石榴裙，家喻户晓的白居易《琵琶行》中那句“血色罗裙翻酒污”，当时琵琶女穿的裙子就指的是石榴裙。
“拜倒在石榴裙下”这句俗语的形成，也有传说是因为杨贵妃在宫内穿着石榴裙，唐玄宗下令文武百官见到她必须下跪，而形成的。
而后历代，石榴裙也都为女子所爱。
直到明代，徐渭诗中夸张地写：
“石榴花发街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云。千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”
《红楼梦》里香菱的那条石榴裙，也成了历代红学爱好者苦苦思索的玄机。
褙子，宋代人手一件的开衫
入秋天凉了大家都喜欢披个小开衫，或者用抹胸搭配开衫，这是不是听上去就是现代生活很日常的穿法？
事实上宋代女子早就已经流行这么穿了，她们几乎人手一件“开衫”，那时的形制叫“褙子”。
褙子通常是直领对襟的款式，重要的是它没有系扣，整身自然地垂落下来，简单又好看。
它通常长到膝盖附近，但也有到脚踝或只到臀部的。
褙子的设计重点就在门襟和袖口的花纹镶边，叫做“领抹”，当时的市场上就能买到现成的款式回家缝上。
褙子的穿法特别多，既可以穿在襦衫大袖里面，也可以直接在里面穿一件抹胸，真正是“一衣多穿”的典范了。
值得一提的是，宋代女子并不像我们通常所想的那样穿得十分收敛含蓄，女子穿的褙子两侧开的都很高，微微露出内衣，内搭的抹胸系带绑束，也会衬出胸部的曲线，着实是开放又不暴露。
明朝都爱奶奶风坎肩——比甲？
大概是前几年，忽然刮起了一阵穿坎肩的风，一开始嗤之以鼻，觉得是“奶奶装”的人，后来也都真香了。
这股穿坎肩的潮流，明代就已经卷过了。
大约到明代中期的时候，北方妇女之间率先流行起了比甲，后来成为了女子普遍的服饰。
无领无袖的设计，这不就是今天的坎肩？
一开始的比甲是对襟设计，长度很长，一般到臀部，还有达到膝盖位置的，后身通常比前身要长，保暖性占据着很重要的位置。
当时就有很多不同的设计款，比如《金瓶梅》里提到的李娇儿的沉香色遍地金比甲，孟玉楼的绿遍地金比甲，潘金莲的大红遍地金比甲。
到了清代，比甲逐渐缩短了衣身，又叫坎肩、背心或者马甲，长款的在那时候也叫褂襕，设计上更翻新不尽。
光是领子，就有大襟、对襟、琵琶襟、一字襟和人字襟等等，纹样做工愈发考究，花边镶饰和吉祥纹样琳琅满目，看了也要让人不禁感慨那时的服装设计力。
琵琶襟
对襟
一字襟
另外面料也更讲究了，春秋多用绸缎，冬季有皮毛，夏季有纱和缂丝，真正是做到了一年四季都好穿。
和今天用坎肩做叠穿利器一样，明清时期女性也爱叠穿马甲坎肩。
《红楼梦》里就对这种穿搭多有着墨。
像是宝钗的“蜜合色棉袄”配“玫瑰紫二色金银线的坎肩儿”；鸳鸯的“水红绫子袄儿”配“青缎子坎肩儿”；紫鹃“弹墨绫薄棉袄”配“青缎夹背心”，这配色和款式的拿捏，妥妥服装秀场审美配置。
云肩，小身材大设计
不知道大家看清宫剧的时候，有没有注意到里面服饰上的云肩，作为在颈间的重点设计，一出场就给人气场拉满的感觉。
然殊不知，这看似只有几寸长的云肩，竟会是整身行头里价格高昂的那个。
云肩虽然早在隋唐时期就已经出现，但直到明清，才逐渐成为女性之间的服饰爆款。
虽然和身上衣装相比而言，云肩分量并不大，但设计上却一点也不含糊。
它有对开、四方、串珠、有领、无领等等不同造型，配上多样的剪裁和色彩，绣上凤穿牡丹、蝙蝠、鹿、桃子、仙鹤、龟纹等等时兴吉祥纹样，施之以挽针、接针、滚针、松针、钉线、打子、圈金、抢针、齐针等等不同的针法。
而云肩通常都是采用昂贵的彩锦绣制，又或以珠串装饰，一件精美的云肩，不仅要投入大量面料成本，还考验绣娘的功夫，需要相当长时间才能绣成，价格自然不菲。
而又因为它的片数和纹样的吉祥寓意，到清代后来渐渐成为女子婚嫁时必不可少的行头。
当时女子争相追赶潮流，甚至不惜花大价钱只为有一件像样的云肩。也让这颈间之间的饰物凝聚了一身服饰里花的多的心思。
都说“时尚是个圈”，今天的审美不仅轮回到上世纪末的妈妈辈复古风，在中国古代历朝服饰中也能寻见端倪。
那时的女子追赶的时尚潮流，跨越千百年，又在我们的穿搭中改变了模样反复再现。
老祖宗的审美力，真不是吹的。
拓展知识：唐宋元明清 女性服装
