前沿拓展：清朝女性服装旗袍图片大全
“您好，请问展厅里怎么没有旗袍？”
“我也不清楚，有很多人问过这个问题。”
这是我在国博参观“中国古代服饰文化展”时听到观众与工作人员的对话。
所有到这里来找旗袍的观众，大约都是受了清宫戏的影响。因为旗袍的“旗”字让人很容易想到清朝“旗人”，加之又有“旗头”“旗鞋”等旗人特有的服饰文化。其实，旗袍并不是清代旗人女性的服装。从文献和展厅中布置的蜡像、照片和实物来看，旗人女性的服装应该叫“旗装”“旗衣”，可分为“衬衣”和“氅衣”。
“旗袍”一词，早出现在张謇所著的《雪宦绣谱图说》中。这是一本记录当时绣女沈寿口述刺绣理论的书，成书于民国七年（1918），书中说“绷有三，大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷”，这句话中虽出现了“旗袍”这个词，却是为了介绍刺绣中的绷子。书的作者和工艺讲述人都是汉人，而且又发生在大清灭亡后的。
据郑逸梅先生的《服御之变迁》介绍“原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之。”周锡保先生和张爱玲女士都认为旗袍是在1921年以后才开始在上海流行起来的，并被追求男女平权的新女性所喜爱，逐渐成为一种普遍的女性服装。1929年，旗袍被中华民国政府确定为礼服之一；1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服；从1990年北京亚运会起，在中国大陆举办的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会大都以旗袍作为礼仪服装；旗袍也被誉为中国国粹和女性国服；2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国夫人的服装……旗袍的影响越来越大，已经遍及世界各个时尚之地。
“旗袍”与“旗装”究竟是什么的关系呢？
周锡保先生在《中国古代服装史》中虽然肯定旗袍是在民国时期定型的，但也认为：旗袍是从清代旗女的袍服发展来的。袁杰英教授在《中国旗袍》一书中也认为：旗袍和旗装有一定继承关系。也有不少学者认为“旗袍”就是专指民国出现的旗袍，不包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”。
这些都留待专家去讨论吧，我今天还是给大家介绍一下国博中展出的清代旗人女性服装“旗装”，还是把“中国古代服装文化展”与“金玉满堂”展一起说。
满族女性从来就是穿袍的。郑天挺教授在《清史》中追溯了满族的发展历程，满族的先民“肃慎”人从大约三千年前，就生活在黑龙江宁安牡丹江镜泊湖一带。南北朝时被称为“勿吉”，隋唐时被称为“黑水靺鞨”，辽、金时又称为“女真”。就是他们建立的金政权，把宋朝拦腰变成了北宋和南宋。从当时留下的一些资料来看，他们男女都穿左衽袍服。这与东北地区气候寒冷有关，上下一体的袍服显然比上衣下裳结构的衣服更能挡风御寒。
17世纪初，努尔哈赤统了女真各部，建立了“八旗”的军民合一体制。在与明政府的战斗中逐渐取得上风并于1644年，借平定李自成为由入关中原，终建立大清王朝。整个满族也全部南迁。此时，满族的袍服适应作战和行军的要求，材质以动物毛皮为主，基本结构是圆领、左衽、大襟、四面开衩、束腰和马蹄袖，没有任何不必要的系袢、口袋等装饰。
入关后，满族人受汉人影响，不仅学会了植棉、纺纱、织布以及养蚕缫丝，袍服的面料种类变得更多，左衽逐渐变为右衽，窄紧的马蹄袖改为宽肥的大挽袖、套花袖等款式，而且加入了刺绣纹样，装饰性也越来越强，美感大为增加。
从“中国古代服饰文化展”和“金玉满堂”展出的旗人女性服装来看，大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。样式美观大方，讲究装饰，领口，袖口，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿。
《孝贞显皇后璇闱日永图轴》和《蒋重申夫人小像》的服装是“大挽袖”，把花纹绣在袖里，“挽”出来更显得美观。有些旗装，在领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美。
由此可见，旗装的“旗”和旗袍的“旗”只是历史的巧合，也许也有历史传承，但不是一回事。
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