前沿拓展：黎族女性服装图片
（一） 传统建得红织圆味呢若妒两露济筑艺术 黎族民居既有统一整体性的基本形制，又不拘一格灵活多样，它们都实实在在地为现实生活而存在，没有任何多余的设置或矫揉造作之处，其功能的适用性，结构的合理性，材料的经济性和对环境的谐调性，聚合成民族性和地方性的真正表达。它们的建筑充满活力孕育情感。建筑品格正是真诚、热情、善良、质朴的黎族现实主义人生态度和价值观的真实表露。黎族民居作为真实的建筑，集中体现在功能性、有机性、情感性上，极富个性特质。 黎族民居从设计原则上看，是基于从本民族自身的思维特点出发，根据高山地区特定自然环境，针对民族的生活生产方式和民族心理风俗习惯，把繁杂的居住功能进行高度概括和提炼，突出主要予盾加以解决，整个建筑形制简洁明确，合理自势入北说从章尼达阿然。这是黎族在严峻自然间它用规就化浓构条件下的佳方案选择，也是他们在自给自足的自然经济社会历史条件下真实的必然产物。建筑的有机性是建筑活力的生动表现。如“船形屋”这正是基于其建筑有机性对“活的建筑”这一设计理念的追求的如实反映。 （二）传统图腾么妈介经与哪剂八文化 黎族是个历史独特伤乡源甚衡助的剂，只有语言，没有文字的民族上父丝航诗。它和许许多多的兄弟民族一样，都经历过一个原始社会发展的阶段。它同样有着信仰体系，即对图腾的崇拜与对美的追求。这种图腾崇拜的遗迹，至今仍然表现在现实生活并这规附丝么室别急促钟的各个方面，它顽强地影响着一个民族的性格和审美心理。从黎族图腾崇拜的遗迹来看，黎族图腾崇拜与图腾在黎族生活、生产实践中的地位和作用是分不开的。为了表现一个民族特有的些移严高测改级太展海空风貌，表现民族本身的自信和自强，黎族对图腾的崇拜的遗迹更多地表现在民族风情和对美的追求之中。 威编队限做短 黎族的民俗风情是丰富多彩的。黎族的“三月三”节，十月的祭牛节，其场面气氛不亚于云南傣族的泼水节。黎族的服饰，各个支系均有自己的特点，服饰上的图案新颖，色彩鲜艳，格律考究，风格别致，不论是恋爱婚姻、纹身绣脸，还是其它的生活礼节，都顽强地表现出他们对图腾的崇拜之情。黎族对图腾的崇拜虽然是一种历史的遣痕，但是这种崇拜负望丝状世就职仍然是现实世间的生活意绪的流露，而不是超越现实的宗教神秘。福让编南存露 （三）文身的审美特性 在黎族社会里，人们普遍械德搞硫停投认为，妇女纹身是女的美容和氏族的美德。所以，妇女们的纹身不仅表示她们对祖先的忠诚，与图腾“同体化”，而且寄托着氏族图腾的一种神圣含义，象征着他们的女性的美容。因此，黎族妇女总是把图腾希的美当作他们的装饰美。在纹身绣脸的脸图案中，既有左培仍向差流衣算余信同动物图案，也有植物图案，其几何线条，不论是直线，双直线，曲线，圆线，或三角形，都是对称，协调，大方和美观的。黎族妇女的这种追求，不仅表现在纹身绣脸上，而且表现在她们的纺织印染工艺和整个民族的雕刻艺术上。 原始社会的文身人类赋予了其一定的功能，但随慢步且乱克弱者着社会的发展，社会文明程度的提高，文身的功能也发改裂酸巴营教密判生了多种歧义。如越人断发文省剧流谈希克经身，以避蛟龙之害，但当捕捞的工具变得先进起来，水下的危害大为减少之后，图案的图腾意味就逐渐被淡化。原始社会黎民的文身是怕死后得不到祖先的相认而变成孤魂野鬼，但随着岁月的流逝，历史的变迁及与汉民族的逐渐同化之后，思想意识得到改变，其求吉辟邪的功能也就被减淡。与此相反，文身所具有的装饰性和艺术美化的美学意义就被强化起来并不断增加，使其具备了很高的审美价值。文身的纹式是一切审美价值的依据，无论其源于什么目的，纹式的美感作用都是无法否认的。黎族文身的纹式，从设计构思和其形式美的规律来看，那些具有象征性的，由点和线构成的或简洁或繁缛的抽象纹式，并不是随随便便文刺在身上的，而是有着一定的搭配方法和原则，是按一定的美的规律来进行的，也就是形式美的法则，形式美的根源是生活实践，因为形式美的法则是人们在的审美实践中，对现实中许多美的事物的形式特征的概括和总结。如单纯齐一、对称、均衡、节奏、变化统一等形式的美。黎族文身纹式的美正是这些形式美的体现，具有的审美意义。 （四）服饰及织锦特色 黎族服饰有着极其丰富的文化内涵，绚丽鲜艳，花边图案变化繁多，早在唐宋时期就闻名于世。黎族织锦图案是体现黎族审美意识、生活风貌、文化习俗、宗教信仰及艺术积累的文化现象。织锦有两大类：一类是妇女服饰上的各种织锦图案，以人纹和动物纹为主体纹样，花草树木及几何纹样为辅。另一类是大型龙被、壁挂等，其花纹以人纹、蛙纹、龙纹和凤纹为主，以花卉为辅。黎锦讲究色彩运用，主要以黑色为底，图案则用红、黄、白、紫、粉红、棕色、咖啡色，图案艳丽多彩。黎锦花纹图案品种繁多，大体分为六部分：人形纹图案、自然界纹图案、动物纹图案、植物纹图案、生产、生活纹图案、文字纹图案等。 黎族织锦图案除了某些共同点外，各地区的服饰图案纹样有很大差异，各自有其艺术特色，形成丰富多彩的黎锦艺术作品。从某种意义上说，服饰图案是各方言的标识符，由于各方言受环境、生活习俗文化、经济和教育等方面因素的影响，使各方言的织锦图案不同程度地反映出社会生生产、文化生活、爱情婚姻、宗教信仰的活动以及传说中吉祥物或美好形象物等。始终是把人的活动以及动物、植物、自然景物和人们心目中较为定型化的物象作为织铕锦图案的主题，由此形成织锦图案的艺术和特点。 二、黎族传统文化在设计学中的研究 地域、民族性文化在一定条件下可以转化为某种国际性文化，而国际文化在一定条件下也可被吸收、融合为新的地域文化。这种性的文化多元构成也必然成为黎族传统文化在当代设计中反映文化时代性的主要追求。在某种意义上，黎族传统文化在设计学领域中为我们打开了新的文化地域性的再创造思路。 （一）黎族传统文化元素的象征性 设计学中符的象征性，不仅在形式上使人产生视觉联想，更为重要的是它能唤起人们思索联想，进而产生移情，达到情感的共鸣，富有地域文化内涵的设计也因而更具有意义。符是负载和传递信息的中介，是认识事物的一种简化手段。设计的符既有特定含义的图形和实物，又有结构、色彩、陈设、文饰、尺度和空间布局等。这些符经过历史的沉淀，形成了一种相对稳定的文化积累和审美意义，反映出不同地域文化的风格特色
黎族是中国岭南民族之一，人口一百多万，以农业为主，妇女精于纺织，所织黎锦世界闻名。
黎族主要聚居在海南省的中部和南部，源于我国古代百越的一支，西汉时称之为“骆越”，“黎”这一专有族称始于唐末，到宋代才固定下来，沿用至今。“黎”本是“蛇”的称呼。
大约距今五千年前，黎族先民在新石器时代开发了海南岛。秦汉时期，海南岛同汉王朝关系密切，汉武帝先后数次派兵打下海南岛，从此，部分大陆汉人迁居海南岛，与黎族土著居民杂居。后来，汉族大量移民海南岛，苗族和回族也先后迁徙上岛。大量移民的迁入，带来了先进的生产工具铁器和农耕生产技术，社会生产力得到进一步发展，
黎族染织工艺的历史黎族传统染织工艺已有二千多年的历史。自汉代以来，黎锦成为历代封建皇帝的贡品。我国传统纺织业为丝纺和麻纺，而棉纺起源于海南岛。
黎族棉纺工艺在宋元以前曾领先中原地区一千多年，棉纺织业在全国的普及是从宋代以后才开始的。海南岛天气炎热，土壤肥沃，略带碱性，适于木棉生长，崖州是中国棉花原产地之一。黎锦之美巧夺天工，深受人们喜爱，做工精细，美观实用，在纺、织、染、绣方面均有本民族的特色。
黎族织锦图案丰富多彩，多达160种以上，主要有人形、动物、花卉、植物、用具、几何图形等纹样。彩色一般用红、黄、黑、白、绿、青等几种，配色调和精致。
黎族的纺织艺术不仅具有漫长的历史和独特的风格，而且在纺、织、染、绣等方面对我国棉纺织业的发展有过重要的贡献。
宋末元初，松江乌泥泾镇黄道婆，因不堪忍受封建虐待，只身逃到海南岛崖州。崖州的黎族姐妹热情地接待了她，并手把手地教她纺纱、织布和扎染工艺。黄道婆聪明好学，又十分勤快，很快学会了织染技术。
在海南岛生活了三十多年后，黄道婆回到了家乡乌泥泾镇。她将从海南黎族姐妹那里学来的织染技术，加上自己的实践，融会贯通，总结成一套比较先进的织染技术，传授给家乡年轻的姑娘们，织成的被、褥、带，有花、草、鸟、兽、团凤等图案花纹，光彩夺目，灿然如画。黄道婆在染织方面取得的巨大成就是黎汉两族人民勤劳智慧的结晶。
黎族的织物印染以扎染为主，尊梅、葛二人为染布的先师在黎锦四大工艺中，黎族妇女的扎染工艺精彩而又独具魅力。黎族的织物印染以扎染为主，古代称为绞缬。织物经过扎结、入染、晒干、拆线等步骤，后形成色彩斑娴的花布。黎族扎染所用的染料以植物的叶、花、树皮、树根为主，以天然矿物颜料为辅。
相传在远古时期，黎族先民学会了用麻布等纤维材料缝制衣服，麻布衣服虽比兽皮羽毛制成的衣服舒适多了，但颜色单一，都是灰白色的，不如兽皮羽毛漂亮。有一天，梅姓、葛姓二人把洗过的白布挂在树上晾晒，忽然一阵风吹过，白布被吹落到草地上。等他俩发觉白布落地时，白布已经成了花布，上边青一块，蓝一块，十分好看。
开始时，他俩大惑不解，等琢磨了一阵之后，他们觉得奥妙一定是在青草上。于是，他们拔了一大堆青草，捣烂后放入水坑中，再放入白布，白布一下变成蓝色了。梅、葛二人由此受到启发，发明了用植物染布的方法。梅、葛二人成了染布的先师被黎族后人尊为“梅葛二仙”。
黎族妇女使用的染料多为植物类染料，除了靛蓝为人工栽培外，其他都是野生的几千年来，心灵手巧的黎族妇女不仅发明了先进的纺织技术，更精于扎染。黎族妇女使用的染料多为植物类染料，很少使用动物类、矿物类染料。植物染料除了靛蓝为人工栽培外，其他都是野生的。
黎族生活在热带雨林地区，植物染料资源十分丰富。黎族妇女经常使用的植物染料有十多种。
黎族人爱穿深色衣服，传统服装多以深蓝为地，显得庄重大方。靛蓝是黎族常使用的染料，海南民间多称之为蓝靛、蓝草等，是我国早被利用的植物染料。靛蓝染出的织物，色泽以蓝为主，随着染色次数的增加，颜色逐渐加深，呈深蓝色，色泽牢固耐洗，不易脱色。
1、蓝草染色的方法：
黎族进行靛染和栽培蓝草的习俗十分普遍。蓝草是多种能够制作蓝靛的植物的总称，黎族常用的蓝草有四五种。
用蓝草染色，首先要造靛，造靛是从蓝草中提取靛蓝。先采摘蓝草的嫩茎和叶子，置于缸中，放水浸泡暴晒。几天后，蓝草腐烂发酵。当蓝草浸泡液由黄绿色变为蓝黑色时，要剔除杂质，兑入一定量的石灰水。沉淀后，缸底会留下深蓝色的泥状沉淀物，这便是靛了。将水倒出，加入草木灰水和米酒，放置2-6天，使其发酵。
将被染物浸入染液之中染色，是在常温常压条件下进行的氧化还原反应。被染物放入染液中浸泡，然后取出，经拧、拍、揉、扯后再放入染缸使其充分浸透，然后再次取出挤去水分，晾晒氧化。一般都要经过几次甚至十几次反
复浸染、晾晒，才能达到预期的果。数日后，达到需要的深蓝色时，将被染物放入清水中漂洗，不理想时再进行复染，直到满意为止。
2、黎族妇女能熟练地使用染媒进行染色
染媒是使染料和被染物充分亲和的的物质。在染色工艺之中使用染媒是染色技术的一大进步，不仅扩大了色彩的品种，还提高了，色彩的鲜艳程度复合色也大大增多了。利用染媒进行染色的技术比较复杂，只有在长时间实践的基础上才能逐步掌握。
例如：黎族妇女把剥下来的乌墨树皮砍成一片一片的放进陶锅里，加入芒果核煮一小时左右，边放麻线边用细木棍翻动，芒果核能起到固定颜色和使颜色鲜亮的染媒作用。麻线均匀上色，达到所需颜色后取出。这时麻线呈深褐色，要埋入黑泥中，边埋边用手揉搓，使其充分上色。浸埋约一小时后取出清洗晾晒，褐色麻线就会变成纯黑色了。
贝壳灰、草木灰含有多种金属元素，也能起到染媒的作用。在染料中加酒，对于改良色彩也能起到一定的作用。酒还可以加强染料的渗透性，令棉纱有较好的染色果和牢固程度。
宋代黎族进贡朝廷和行销内地的盘斑布、海南青盘被单、海南棋盘布以及宋末元初出自儋州、万州的缬花黎布等都是运用扎染工艺制作的。
黎族扎染主要流行于美孚方言和哈方言地区美孚方言地区扎染较为普及，有专门的扎染架，图案花纹细致精巧。哈方言地区扎染没有专门的扎染架，一般是将经线一端缚于腰间，另一端挂于足端，图案线条较为粗矿。
扎染工序一般有描样、扎结、入染、解结、漂洗等过程。黎族妇女的扎染不需描样，图案花纹牢记在她们心中。扎结也称扎花，在扎染中起着关键性的作用，直接影响扎染的好坏。
美孚方言地区妇女扎制时把理好的纱线作经，两端固定在一个长约2米高的木架上，然后依经线用青色或褐色棉线扎成各种图案花纹，图形多为几何纹样。扎花完成后，从木架上取下纱线入染。
美孚方言地区多采用靛染，为了使纱线着色均匀，先将结好的经线用水打湿，然后放入染液中翻动，上色均匀后取出晾干，使靛在空气中氧化凝固再入染。如此反复晾染，直至满足要求为止。入染完成后将扎好的线结一一拆除，用水漂洗，除去浮色后晾干。这时，在经线上就会显出色斑花纹，用踞腰织机在斑花经线上织上彩色的纬线，就形成一幅精致的艺术品了。
黎族的扎染独具特色，在经线上扎线后即染色，后织上各种彩色纱线的纬，即先染后织。我国其他民族都是在织成的白布上扎染，即先织后染。黎先扎染后织布的工艺与其他民族先织布后扎染相比，图案更加严谨，色彩富变化，自然的无层次色晕增强了黎锦的艺术感染力。
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