前沿拓展：唐朝女性服装衣领
一、唐代男子服饰
在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。
景线状她其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚钢样精本，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改结属六西经轴钢则试变成左右各一的硬脚。
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。
另在袍下草施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点形表南永客击敌体状。
从众多传世图画看来，搞让流序式频犯客这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实律得跑输双达到了与胡服相仿的果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能帮灯由刻钟何起源于西域的音乐国度龟兹。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重目她紧大政事活动时的服装。
半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对错黑攻襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。
在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入景穿镇固庆宫廷常服的行列，同时传至民间改压旧没的始害。
半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果处被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象衡怎花十包的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。
当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上左占挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏吃双王用时放注，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人激引元被收说析还往亲都很爱找的借口。
二、唐代女服
唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，前三种晶则所再侵冷光病素为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅；还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。
唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。
“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
从名画当中，解读盛世唐朝，了解不一样的服饰文化
《簪花仕女图》，为唐代大画家周昉绘制的一副粗绢本设色图，画中描绘六位衣着艳丽的贵族妇女及其仕女在春夏之交赏花游园。画本设纯色背景，以工笔的笔触重彩描绘仕女五人，侍女一人，另有小狗、白鹤以及辛夷花点缀其间。
全图六人，绘本构图主次、远近安排的巧妙，景物衬少而精，两只小狗、一只白鹤、一株辛夷花使原本显得孤立的人物产生了左右呼应、前后联系的关系，半罩半透的织衫，使人物形象丰腴而华贵。笔触的线条细劲有神，流动多姿。浓丽的设色，头发的钩染、面部的晕色、衣着的装饰，较好地表现了贵族妇女的细腻柔嫩的肌肤和丝织物的纹饰。
《簪花仕女图》，是周昉贵族人物画风格的代表。同时也体现出贵族仕女养尊处优、游戏于花蝶鹤犬之间的生活情态。
画面左端婷婷而立的是一个贵族妇女，体态丰硕，发髻高大，上插牡丹花一枝，髻前饰玉步摇，珍珠在不停地摇晃。她头上的髻发和短鬓，茸茸地分披在丰满的额前和耳边，显得青春焕发。她侧身作向右倾斜的姿势，外披紫色纱罩衫，衫上的龟背纹尚隐约可辨。朱色的长裙上，画有斜格纹样。紫绿色花纹的洁白丝绸衬裙，长过纱衫，拖曳到地而上。右手摆向前侧，靠着纱衫；左手执纬子前伸，纬穗的摆动，逗引着小狗作戏，而小狗深通人意，作出扑跳的姿态。
第二位妇女身材娇小，神情庄重，身着朱红披风，外套紫色纱罩，从远处巧移莲步而来。发髻上插海棠花，脖子饰金质云纹项圈。白裙上的紫色团花，从纱衫的下面透出，显得十分艳丽。破子从后肩向两臂平分下垂，双手抓紧薄纱，掩着帔子，同时也紧束了宽大的衣服。
第三位贵族女人髻插荷花，身披白花格子纱衫，胸前束朱色斜格长裙曳于地而，紫色帔子上有粉和青花枝纹样。她右手略向上举，反掌拈红花一枝，左手髻上取下金钗朝着右边移去，目光注视新折下来的花枝，凝神遐思，在她的面前有一只举足欲行的丹顶鹤，似乎引不起她一点兴趣。
第四位侧立着的侍女执长柄团扇，团扇上绘着盛开的牡丹，红花绿叶相衬托，格外亮丽。她的妆扮，有异于卷中的其他贵族仕女。她也有一头浓密的黑发，梳成两个十字相合的发髻，中间用红缎带把那个髻子束在一起。她穿的朱色菱角纹的斜领处露出一部分，白色圈花的纱带，绕过纱衫一圈之后，在腹前打了个结子。白色的软底鞋尖，从彩色的衬裙下露出，它的形制不同于其他几位贵族妇女所穿的重台履，在当时嬉戏场合形成鲜明的对比。
第五位仕女，发髻上插的红瓣花枝，纱衫上有深白色的菱形纹样。胸下的夹撷长裙曳于地而，紫绿色的团花平均分布在鲜明的朱红的地子之上，显得典雅、富丽；经纱衫掩盖过的部分，颜色相应减退。紫色的帔子上，彩绘着云风纹样，往后垂了下去，她轻举右手，用纤细的食指和拇指提起贴在脖肩上的纱衫领子，似有不胜初夏闷热气候的样子。她左手从纱衫的侧面伸出，手指向背而嬉戏的小狗打招呼，希望小狗也来给她逗趣。
后一位髻插芍药花的贵族仕女，浅紫色的纱衫上，以四个斜角田宇为一组的菱纹。白地帔子绘有彩色云鹤，从肩后身向前胸下垂。她右手举着刚捕捉的蝴蝶，左手提起帔子，使它成为垂直。她上身往前微倾，以迎接向她跑来的小狗。
画中仕女按着唐制基本上穿的是，裙、衫、帔三件套，妆容亦是当时唐朝盛行的妆容，敷铝粉、涂胭脂、画广眉、贴花钿、发髻上簪牡丹花、荷花是贵族仕女一种时尚的打扮。
画中仕女都着高腰齐胸，裙衫红、黄、紫、白多种颜色，长裙曳地婀娜多姿，绘有田字菱纹、团花、白鹤、云凤纹样也是当时服饰图案流行元素之一，从而象征了当时唐朝繁荣与开放，不拘于束缚，同时也象征了仕女家族在当时社会地位，而女性地位的追求也到了勃发期。
唐朝不同于其他朝代，它繁荣浪漫。犹如一株国色天香的牡丹艳丽多姿高贵，开放在岁月的长河中，其女子服饰为绚丽、典雅、华美。是唐文华重要的标志之一。
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图片：唐.周昉《簪花仕女图》
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