前沿拓展：唐朝女性服装成形
和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做感袁专守外“着物”。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩喜刻洲艳丽，式样美观，腰迫修位部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志?倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风州根见督格传入日本。
奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，娘假点她味吗象受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模鲁谈难的仿隋唐式样的服装。
到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣,瑞丽女性，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响纸误河层，而创造出来的，开始腰包在前面源这，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的“洋服处深夫飞刚道引纸长劳”。
1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改呢乱名穿套裙或其它服装。不兴会晚杀宽字状讲末指丰过和服在今天仍是日本人的爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或实是在庆祝儿童的“七五三”等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。
十二单
提起和服，首先要说源流(历史传承)。
从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。热推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个氢企时赵集条全控性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代武精培些节身错虽少也是日本的“国风时代降今液甲判队督”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装(礼罗班菜垂阻因服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感,瑞丽服饰。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退,服饰。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的终融合是在明治时期，那是后话。
江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织(以黑五纹为正装，茶、黄次之)，带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。
中华之美，美在数千年的文化传承，美在汉字的铁画银钩，美在移步换景的庭院深深，美在的或旷达或婉约的诗词，美在鳞次栉比的汴京街头与巍峨庄严的大明宫，美在白瓷细腻青瓷秀丽，还美在文人的写意风流与女子的羞涩娇憨。
没有哪个民族能够永远一帆风顺，我们曾经辉煌过，无论是八方来朝的盛唐，还是空前繁华的富宋，都代表着华夏文明一段；我们也曾落寞过，列强的入侵，抗日战争的艰苦，是让我们永远铭记，鞭策着我们奋勇向上的痛楚。
随着大众生活水平的提高，曾经因近现代战争而被人们所遗忘、抛弃的传统文化再度被人们重视，近些年传统文化复兴的声音越来越响，博物馆开始人满为患，各种文创周边广受追捧，街上也开始出现各种身着汉服的年轻男女。
汉服是我国的传统服饰，因朝代不同，社会风气不同，汉服的制式也不尽相同，哪怕是在同一个朝代，处于不同的历史时期，汉服的制式以及相应的妆容发型也有所区别。
笔者私以为唐代的服饰造型，乃是历朝历代的，通过那些衣袂飘飘的衣物，精美绝伦的首饰，你不仅能够读懂传统之美，还能读懂唐代的兴盛衰亡。
初唐：
初唐指的是公元618~650年这段时间，“婷婷袅袅十三余，豆蔻枝头二月初”，有别于大众印象中唐朝造型的雍容稠丽，这一时期的女子造型活泼又不失素雅，女子的服饰风格讲究纤细柔美，体态修长，这是受到了魏晋遗风的影响。
在这一时期为流行的女子裙装制式为“间裙”，因大红色间隔其他颜色而得名。这种裙装出现在魏晋，隋朝以及唐初时盛行，上身一般搭配半臂短儒，无论是这一时期的壁画还是陶俑，都时常可见身着间裙的女子形象。
这段时期的妆容相比起盛唐也比较淡雅，眉如弯月，花子是简单的一抹圆形或者水滴形的朱红，这一时期的唇妆以秀雅小巧为主，江南地区的双环望仙髻开始流行，根据《髻环品》记载，这种双环望仙髻在之后的唐玄宗时期成为了宫中盛行的发式，一直流行到宋朝。
武周：
这一时期并不单单指武则天建立周朝的那一段历史时期，而是公元651年~712年，从唐高宗继位一直到唐玄宗登基。在这一时期因为武则天的影响，女子地位空前提高，哪怕神龙政变使得武则天退位，上官婉儿、韦后、太平公主等女性依旧占据着极高的政治地位。
由于女性地位提高，所以这一时期女子的造型开始逐渐华贵，显示出别样气度。涵烟眉眉尾上扬晕染，艳丽的花钿在额头上勾勒出繁复的模样，大面积的腮红以及斜红出现，唇妆也逐渐丰满。
武周时期的服饰也跟初唐有着很大的区别，不再要求女子一味窈窕纤细，风气开放起来，裙装逐渐下移，勾勒出腰肢形状，上衣不再掖于群裙内，而是自然打开，借用方千一句诗来形容便是：“粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小样刀。”
盛唐：
盛唐时期一般专指唐玄宗执政后的开元盛世到安史之乱这段期间，也就是公元713~755年。由于李隆基继位，韦后、太平公主等在政治上占有极大地位的女性接连去世，女子妆容再度柔和起来，比如说眉毛就由飞扬的涵烟眉变为了柳叶眉，红晕扫至脸颊呈现出醉酒的美感，花钿也不再占据大面积，而是换成了小巧精致的一些珍珠等。
唐朝以胖为美的审美在这一时期开始形成，服饰偏向衣袂飘飘，宽大华美，发型也偏向松散慵懒的倭堕髻。倭堕髻是堕马髻的变体，堕马髻乃是魏晋时期流行的一种发型，“天姬坠马髻，未插江南珰。”
中唐：
安史之乱之后进入中唐时期，藩镇割据局面开始形成。由于战乱，这一时期开始流行一种名为鸳鸯眉的眉形，看上去似蹙非蹙，宛如啼哭状，唇色也开始掺杂一些乌色：“乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”。
这一时期的发型也尤其特别，流行高髻危鬓：“高髻若黄鹂，危鬓如玉蝉”，衣衫式样一改盛唐与武周时期的大胆奔放，虽然依旧衣裙宽博，但风格开始转向华贵雍容。
晚唐：
唐文宗去世后，宦官仇士良和鱼弘志矫诏拥立李炎为帝，是为唐武宗。唐武宗算是替沉疴已久的唐朝注入了一剂强心针，通过一系列政令打造出会昌中兴，对外击败回鹘，对内革除积弊，收回土地。但这对于早已病入膏肓的唐朝来说不过是回光返照，公元846年李炎因服食丹药去世，李唐江山再也难掩颓势，半个世纪后终宣告灭亡。
动荡，不论品名女子还是高门贵女自然都不可能欢欣愉悦，因此妆容也重新回归唐初时期的清丽。晚唐流行的是“眉如远山含黛”的小山眉，服装样式是大袖披衫，长裙垂地，云鬓蓬松：“⼩⼭重叠⾦明灭，鬓云欲度⾹腮雪。”
结语：
从初唐到晚唐，我们可以看出唐朝女子的妆容服饰有着极大的改变，而这些改变全都与社会环境相挂钩。古语有云：“先敬罗裳再敬人”，衣着打扮不仅仅代表着身份地位，也能在一定程度上反映出一个人的某些特质。
当然，从历史层面来看，服装首饰能很好地反映出社会发展水平，有助于我们了解历史上某一时期的风俗民情。在如今“汉服复兴”的浪潮下，华夏服装跟首饰代表的不仅仅是好看，更是一种民族文化，能够培养我们的民族自豪感与自信心。
拓展知识：唐朝女性服装成形
