前沿拓展：女性西方服装演变史
中国服装演变历史
中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。强叫缩著然务马觉景只相春秋战国之期，出现一训刑屋清粉非修种名为“深衣”的新型服饰，它是一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。
在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的 短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。
先秦时期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜甲娘团课威行宜映燃笑垂色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成；靴则是来自西域什众煤爱容待甚磁福，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。
风行于景袁整肥威结身住的示本世纪20年代的旗袍，脱现课七化生胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时的变化并不复杂。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，它的款式几经变化，如领子的高低、袖子的长短、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女施别护握双乱缩高先知拿长期来束胸裹臀的旧貌，让女性的体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解歌段团倒守些气外放立了一功。 其中的青布旗袍受当时女学生的喜爱，一时间盛行全国。旗袍的诞生几乎成成为20年代后期中国新女性的典型装扮。还值得一提的是，当时领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、电影明星素府查环令后抗号图距等，在旗袍样式上的标新立异，也促进了旗袍的发展。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍传到了外国，被西洋女子仿穿着。
发展至今，旗袍的样式花色都逐渐繁多，随着复古风尚的流行，旗袍重新演绎昔日的精彩。作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍，有着悠久的历史，象征着华夏文明，衬托东方女性的优雅气质，仍然在样式上不断创新，在时尚的舞台上大放异彩。
欧美服装的演变历史
拜占庭艺术风格与服饰
由于罗马县款阿减帝国的东迁，使得有机会出现融合东西方艺术形式的拜占庭艺术。在艺术的成就上，此时所强调的是镶贴艺术却况什，追求缤纷多变的律呀力映永球些朝装饰性。
同样，这种特色也反映在服装上。例如：在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上都出现了镶贴、光彩夺目的珠控茶宝和充斥着华丽图案的刺绣。这些情形有别于同时期在欧洲地区的服饰，营造出一种既融合东西方又充满华丽感的服饰装饰美。
国际哥特艺术风格与服饰
走洋斤准跑低觉儿宜"哥特式"原本是指源自20世纪的一种建筑风格，很快这种风格便影响到整个欧洲，而且反映在绘画、雕刻、装饰艺术上，形成一坏生整胞识假家队沙蒸种被誉为国际哥特风格的艺术形态。
这种风格主要的表现是建筑上的"锐角三角形"，同时也深深的影响了当时的服饰审美及服饰燃领创造。例如：在男女服饰的整体轮廓上，在衣服的错概黄没座孔被河袖子上，以及鞋子的造实座求呢型上、帽子的款式上，等等，都充分呈现出锐角三角形的形态。
巴洛克艺术风格与服饰
巴洛克艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动影响到当时艺术性的变革。
"巴洛克"的字义源自葡萄牙语，意指"变了形的珍珠"，也被引用作为脱离规范的形容词。巴洛克虽然承袭矫饰主义，但也淘汰了矫饰主义那些暧昧的、松散的形式。由于受到巴洛克艺术风格的影响，在西洋服装史上，甚至用"巴洛克风格"一词，来代称17世纪欧洲的服装款式。
洛可可艺术风格与服饰
"洛可可"一词源自法国字汇“Rocaille”，由此演变而来，其意思是指岩状的装饰，基本是一种强调C型的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。这种风格源自1715年法国路易十四过世之后，所产生的一种艺术上的反叛。
洛可可艺术风格与巴洛克艺术风格显着的差别就是，洛可可艺术更趋向一种精制而幽雅，具装饰性的特色。这种特色当然影响到当时的服装，甚至以"洛可可"一词代表法国大革命之前18世纪的服装款式。
新古典主义艺术风格与服饰
新古典主义艺术风格兴起于18世纪的中期，其精神是针对巴洛克与洛可可艺术风格所进行的一种强烈的反叛。它主要是力求恢复古希腊罗马所强烈追求的"庄重与宁静感"之题材与形式，并融入理性主义美学。这种强调自然、淡雅、节制的艺术风格，与古希腊罗马的题材形式结合所发展出来的服饰，也随即在法国大革命之后，跃升为服装款式的代表。
特别是在女装方面。例如，以自然简单的款式，取代华丽而夸张的服装款式；又如，排除受约束、非自然的"裙撑架"，等等。因此从1790年到1820年之间，所追寻的淡雅、自然之美，在服装史上被称为"新古典主义风格"。
前拉斐尔派艺术风格与服饰
"前拉斐尔艺术风格"源于19世纪中期的英国，其艺术精神主要是追寻一种自然但是浪漫主义色彩的表现。
这种艺术风格是对冷淡、生硬的艺术的一种反驳。痛斥"人与自然的疏离感"，希望透过艺术将"人性化"、"自然化"、"理想美"的特质结合表现出来。因此，当时的服装被誉为"理性美感式"的服饰。这种服饰风格与当时"维多利亚风格"极端的相对，成为英国社会追寻服饰改革的代表款式。
20世纪初期苏联艺术风格与服饰
20世纪初期苏联艺术风格是指"主义"、"构成主义"以及"塔特林派"的艺术主张，这些艺术风格都源自20世纪初期的10年代，由苏联的艺术家所引导而成的。这些艺术家受到现代主义的影响，将之表现在几何式的抽象艺术之中。
这种艺术风格也深刻的影响到当时的服装，特别是在当时的苏联，将这种"几何抽象的艺术风格"与"充满浓厚政治意味"的主张相互结合，表现在服装的款式以及面料的花色设计上，形成一种特殊的服装审美特色。
超现实主义艺术风格与服饰
超现实主义艺术风格起源于20世纪20年代的法国，是受弗洛伊德的精神分析学和潜意识心理学理论的影响而发展出来的。超现实主义的艺术家们主张"精神的自动性"，提倡不接受任何逻辑的束缚，非自然合理的存在，梦境与现实的混乱，甚至是一种矛盾冲突的组合。
这种任由想象的模式深深影响到服装领域，带动出一种、强调创意性的设计理念。
波普艺术风格与服饰
这种艺术风格源自20世纪50年代初期的美国，但确鼎盛于50年代中期的美国。"POP"是"Popular"的缩写，意为"通俗性的、流行性的"。至于"POP Art"所指的正是一种"大众化的"、"便宜的"、"大量生产的"、"年轻的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即时性的"、"片刻性的"形态与精神的艺术风格。
这种艺术风格影响到服装领域中，体现在服装面料以及图案的创新，改变了过去服饰装饰图案的特点，在欧洲服装史上留下深深的印记。
欧普艺术风格与服饰
欧普艺术风格源于20世纪60年代的欧美。"OP"是"Optical"的缩写形式，意思是视觉上的光学。"欧普艺术"所指代的是利用人类视觉上的错视所绘制而成的绘画艺术。因此"欧普艺术"又被称作"视觉应艺术"或者"光应艺术"。
欧普艺术影响下的服装服饰，按照一定的规律形成视觉上的动感，服饰图案的设计上以欧普艺术的视觉感为大的特点。
极限主义艺术风格与服饰
极限主义艺术风格起源于20世纪60年代的美国，它强调的是一种"理性、冷峻、简约"的艺术风格。这种强调"单纯、简单"的观念，逐渐成为20世纪90年代美国时装界所追求表现的一种具代表性的服饰风格。
极限主义艺术风格影响下的服饰以简单的设计理念影响到国际时装的流行趋势，成为20世纪末的一项具代表性的服饰风格的变革
文 / 猿叔史记
图 / 猿叔史记
到 20 世纪 50 年代后期，在打响太空战第一枪后，苏联总统尼基塔·赫鲁晓夫将与西方的竞争扩大到日常文化和生活方式。因此，在 1959 年夏天，冷战转移到文化交流领域。苏联人在纽约举办了他们的科学、技术和文化成就展览，美国人随后在莫斯科举办了他们自己的展览。后一个展览将成为赫鲁晓夫和副总统理查德尼克松之间的“厨房辩论”的场所，两位在这场辩论中就共产主义和资本主义的优点交换了倒钩。
俄罗斯人和美国人也试图在每次场合炫耀他们好的衣服。因此，官方对社会主义时尚现象的重新定位发生在这场为文化至上而战的背景下。尼克松和他的妻子帕特前往莫斯科参加美国展览会开幕式。在他们访问之前，帕特尼克松精心挑选了一个新衣橱，正如新闻周刊报道的那样：
一套天然生丝套装、一件棕色真丝塔夫绸酒会礼服、一件丝绸和棉质花卉印花连衣裙配夹克和另外两件连衣裙。她的大部分衣服都是在纽约的亨利·本德尔 (Henry Bendel) 百货商店买的，帕特在那里花了一个小时，花了几百美元。“它们是戏服，”她解释道。“大多是全裙式连衣裙，配以相配的配饰，打造出一幅‘图画’。” 它们不是高级时装，它们是我喜欢的那种东西，而且我认为它们适合我。”
展览开幕时，帕特·尼克松身着天然生丝西装，头戴时髦帽子，在丈夫兼苏联副总理弗罗尔·科兹洛夫的陪同下熠熠生辉。她看起来就像她应该的那样：像一个成熟而富有的美庭主妇。信息很明确：俄罗斯人可能在太空研究和教育方面领先，但他们无法与西方服饰的精致和美国女士日常生活中的轻松流畅相提并论。
对社会主义下的时尚进行了丰富而的研究，从赞助的原型到对巴黎时尚的非官方模仿。
帕特·尼克松 (Pat Nixon) 精心挑选的衣橱展现了一种俄罗斯人无法与之抗衡的生活方式。这种生活方式甚至被 IBM 的第一台商用计算机RAMAC所引用，它在展览会上提供了四千个关于美国生活各个方面的答案。其中一个以的俄语提供了关于普通美国女性衣橱的信息。她拥有：“冬衣、春季大衣、雨衣、五件家居服、四件下午的‘正式’连衣裙、三件西装、三件裙子、六件衬衫、两条衬裙、五件睡衣、八件内裤、五件胸罩、两件紧身胸衣、两件长袍、六双尼龙长袜、两双运动袜、三双正装手套、三双运动短裤、一条休闲裤、一件运动服和配饰。”
展览期间，每天有四场时长 35 分钟的时装秀展示美国时装，每场时装秀都有三千到五千名俄罗斯人参加。苏联当局反对美国提出的许多展览建议，但终俄罗斯观众有机会欣赏到美国的时装秀，其中包括青春装、休闲装、日常套装和正式的长晚礼服。
为了给俄罗斯人带来“美国的生活片段”，这些服装由专业模特以及儿童、青少年、祖父母和整个家庭展示。新闻周刊称时装秀很无聊，但承认衣服背后的政治意义：“这些衣服还不错，虽然有点沉闷，”他们报道说。“它背后的整个想法是向苏联人民展示普通美国女性在工作和娱乐中的着装——不是公园大道上迷人的女孩，而是大街上的年轻主妇。” 选择日常大量生产的美国服装是有力的宣传。如果来自纽约时尚沙龙的精致服装被展示出来，它们很容易被攻击为专为剥削阶级设计的精英服装。但美国人清楚，俄罗斯人无法在体面的大规模生产服装领域进行竞争。
《纽约时报》报道说：“苏联展览力求营造一种富足的形象，拥有一套很少有俄罗斯人喜欢的公寓。”
虽然时尚对美国展览会在莫斯科产生的巨大宣传果做出了贡献，但美国媒体却在两个月前在纽约体育馆举行的俄罗斯交流展上评论了苏联日常生活文化中的缺点。《纽约时报》报道说：“苏联展览力求营造一种富足的形象，拥有一套很少有俄罗斯人喜欢的公寓，以及在莫斯科街头很少见到的衣服和皮草。” 展览中的时装秀引起了西方记者的讽刺评论。五位女模特和一位男模特展示了来自莫斯科主要百货公司 GUM 和Dom modelei 的苏联时装设计师的设计，或原型之家，这是斯大林创建的一个机构，旨在为社会主义时尚生产原型。《时代》杂志报道称，“这些纺织品，主要是厚实、质地厚重的羊毛西装，更令人印象深刻的是它们对俄罗斯冬天的实用性，而不是它们的款式，它们是模仿西方设计的笨拙尝试。”
尽管美国媒体宣称 GUM 的服装是“笨拙的复制品”，但它们实际上是苏联式优雅负盛名的代表。1956 年，GUM 的总经理 VG Kamenov 写了一本小册子，详细描述了这家苏联旗舰百货公司提供的服务。定制服装的时装工作室和销售天然丝绸、艺术手绘丝绸、女帽、皮大衣和香水的专卖店应该表现出丰富和精致的理念。在文字附带的插图中，细心的销售人员向顾客提供这些传统品。小册子的一部分讲述了新的销售技巧，另一部分则称赞了店内的时尚沙龙，它们在豪华的环境中提供个性化服务。
店内摆满了深色雕花木家具、水晶吊灯和厚重的天鹅绒窗帘，与 1930 年代斯大林主义的消费宫殿概念相似。这家商店延续了一种过时的、宏伟的美学，促进了神话般的斯大林主义品概念。但是，这种试图从日常生活中消除所有冲突和不稳定因素的斯大林主义对现实的美化，无法与西方的普通生活相抗衡。因此，随着苏联向西方开放，日常生活的剥夺与其理想表现之间的脱节变得显而易见。
到 20 世纪 50 年代后期，与美国大型百货公司的率以及它们提供的大量生产商品的多样性和质量相比，古姆已经变得过时和乡土，正如与西方的直接接触所痛苦地揭示的那样。1959 年 8 月的《生活》杂志封面显示，时尚大战甚至在高外交级别上也在进行。帕特·尼克松以一位衣冠楚楚的美国上流社会家庭主妇的形象出现。封面是苏联外交官的妻子无法与帕特尼克松精致、世俗的风格相媲美的视觉证明，她穿着丝绸、花卉印花连衣裙、一串珍珠、精心化妆，以及她苗条的身材。在丈夫的陪同下，女士们参加了赫鲁晓夫别墅的餐桌会议, 或乡间别墅。
三位苏联政治家的妻子在视觉上存在显着差异，这表明她们的着装意识水平不同。尼娜·赫鲁晓娃 (Nina Khrushcheva) 身穿简单的连衣裙，正面扣上纽扣。称为khalat，这种款式已成为苏联妇女的家庭制服。妇女在家里穿着khalat，无论是做家务、做饭、休息还是娱乐。Mikoian 夫人穿着一套在剪裁上要求更高的服装：一套西装，剪裁巧妙地塑造了身材。她的西装很朴素，但一顶小帽子软化了无产阶级的禁欲主义。那个时尚细节显示出她对造型的一定投资，将她简单的西装变成了户外装束。
苏联副总理弗罗尔·科兹洛夫的夫人所穿的正装充分表明了这一场合的重要性。科兹洛娃夫人身穿的领口刺绣晚礼服、刺绣平纹细布披肩、白色晚宴手提包、白色手套、发型和妆容，展现了对时尚着装的全新态度。但科兹洛娃夫人还无法与具有相同社会地位的美国女士的西式服饰的精致和轻松流畅相提并论。意识形态上对时尚历史的拒绝在 Kozlova 夫人的着装上的印记比在 Mikoian 夫人的简单西装或 Nina Khrushcheva 象征性的繁重家居服上的印记还要深。
科兹洛娃夫人的出现不仅承认了当代西式正装，而且打破了重要的社会主义着装规范。政治官僚机构或贵族阶层中重要的成员在公共场合总是穿着端庄，这种做法始于布尔什维克。斯大林和他的政治圈子在公众形象上也坚持谦虚的无产阶级理想，尽管他们的私生活充满了传统奢华的所有象征，从皮大衣到家政服务、古董家具和美食。老布尔什维克的妻子尼娜·赫鲁晓娃 (Nina Khrushcheva) 和米高安夫人 (Mrs. Mikoian) 尊重由来已久的贵族阶级着装规范。然而，科兹洛娃夫人认识到时代在变，却敢于违背它。
拓展知识：女性西方服装演变史
