前沿拓展：女性学员化妆品品牌排行榜
“上线”
近日，至本官宣了一个新彩妆品牌“衍意”。衍意和至本皆为独立品牌，但都隶属于同一家公司，这意味着至本母公司正式入局彩妆领域。
从护肤切入彩妆，今年不少企业也在加紧多品牌、多品类布局，也说明彩妆市场仍然还有想象力。
至本母公司入局彩妆
目前，衍意已经开通了官方微博账号，并同步发布了产品预告。官方账号虽暂未透露新品真容，但新品和天猫旗舰店“yifinite衍意旗舰店”已经准备就绪，该店铺将在12月1日开启。据其天猫旗舰店客服透露，品牌将4款单品，包括光感沁润气垫、雾感持色唇泥、缎感匀色唇釉、明眸四色眼影盘。
▍左图截自衍意官方微博 右图截自衍意天猫旗舰店
青眼在药监局国产普通化妆品备案平台查询发现，截至目前，衍意已经完成了13款彩妆产品的备案，包括2款眼影、5款唇釉、3款唇泥和3款粉底液，早完成备案的日期为2022年10月27日。从外包装来看，衍意的整体风格也延续了至本的简约、环保。
▍图源：药监局国产普通化妆品备案平台
此外，备案信息显示，气垫粉底液和唇泥的备案生产企业有两个，即至本的母公司上海澄穆化妆品有限公司（下称：澄穆集团）和玛丽黛佳母公司上海创元化妆品有限公司。其余产品的备案人、生产企业均为澄穆集团。
品牌官宣后，社交媒体平台上不少网友表示，“一把子期待住了”“至本那么好用彩妆应该不会差”。还有网友提出了不少对产品的期望“希望不要太贵”“不在乎价格，一定要好用，油敏、干敏、还有色号”“希望出点敏感又油的底妆”。
事实上，外界对衍意彩妆的期待甚至“无脑冲”不无依据。资料显示，至本成立于2012年，品牌定位为成分至简配方护肤品牌。2019年，至本以一款洁面乳出圈，获得快速增长。官方数据显示，2016年4月6日至2022年8月23日，至本舒颜修护洁面乳所有版本全渠道销量突破1000万支，以55元/支的价格计算，单品累计销售额达到5.5亿元。
目前，至本舒颜修护洁面乳位列天猫敏感肌洗面奶热销榜TOP 1，舒颜修护卸妆膏位列天猫卸妆用品热销榜榜TOP 1，特安修护洁面泡位列天猫慕斯洗面奶回购榜TOP 1……且上述产品总销量均达到100万+件。青眼梳理了至本7款总销量过100万+件的产品，预估总销售额5.9亿元。
▍产品资料图
另据魔镜数据，2022年8月至本淘宝天猫当月销售额为1076万元，位列卸妆类目TOP 1，同比增长749%。
从多个“第一”也可以看出，目前至本的品牌热度居高不下。比较特别的是，至本并非是靠着流量明星、超头主播出圈，而是靠“自来水”积攒了一批忠实用户。正所谓爱屋及乌，至本的“姊妹”彩妆品牌也自然备受粉丝期待。
事实上，从澄穆集团拥有的专利技术来看，其在美妆产品上的布局也不是突然而为之。
在知识产权局专利检索平台上，青眼发现，早在2019年，澄穆集团就成功注册了“口红灌装机用移送机构”“口红灌装机用灌装模具”等专利，就在2021年11月，澄穆集团还成功注册了“一种灌装均匀的口红灌装装置”。据其官网介绍，澄穆集团拥有的先进仪器包括“LSL-2400 全自动直线型口红成型机”“LSR-1200S 全自动转盘型口红成型机”等。可以看出，澄穆集团入局彩妆并非一时兴起。
▍截自知识产权局专利检索平台
在很大程度上，至本所积累的人群资产，以及公司在生产、运营营销等方面的经验都可以复制给衍意。不过，过去一年，至本经常因为原料断供而不得不临时下架月销10万+件的产品，显然，衍意也需要取长补短，稳定供应链。
护肤品牌抢市场
至本母公司并非今年第一个彩妆入局者。今年11月，范冰冰自创美妆品牌Fan Beauty Secret彩妆系列上线，目前已推出了一款银镜迷踪红毯唇膏，包含三个色号。FAN BEAUTY天猫旗舰店该产品月销量已超5000件。
此外，今年6月，国货美妆品牌方里FUNNY ELVES完成数千万元A轮融资，其领投方正是薇诺娜母公司贝泰妮集团，这也是贝泰妮集团首投底妆品牌。公开资料显示，方里品牌核心人群定位于20岁左右的亚洲女性人群，旨在帮助其寻找符合自身需求的底妆产品。目前方里品牌已入驻天猫、抖音、京东、小红书等多个电商平台，拥有4000+销售点；线下市场，方里也已入驻1000+个销售网点。
“其实护肤品牌做好了，入局彩妆线的情况很多，尤其是在疫情之前。”广东尚品汇化妆品股份有限公司彩妆研发主任林丽隽告诉青眼。
事实上，目前已经有不少护肤品牌做出了较为成熟的彩妆品牌。以珀莱雅旗下彩妆品牌彩棠为例，品牌发展至今已有8年，目前已经成为了珀莱雅的第二增长曲线。珀莱雅今年第三季度美容彩妆类营收达1.44亿元，平均售价为73.83元，同比增长91.37%，环比增长16.19%。上半年，彩棠品牌营收2.32亿元，同比大涨110.57%。
2017年，丸美股份将彩妆品牌PL恋火纳入旗下。据丸美公布的新数据，今年“双11”PL恋火全网GMV超过2021年全年，其中天猫实现3.8倍超速增长。
机遇与挑战
但是，也并非所有新品牌都能够顺利的朝前发展。青眼此前梳理，国内多个彩妆新品牌、海外小众彩妆品牌“失守”，或关店，或倒闭。
林丽隽表示，现在彩妆赛道也在经历“至暗时刻”，“至本在此时宣布推出彩妆新品牌，也算是彩妆界难得的好消息。”
不过，也有业内人士坦言，“如果从彩妆的底妆类目切入，研发做到位，会高一些，但彩妆类的话，这几年应该没什么太大的机会。底妆类似于护肤和彩妆之间的一个桥梁，而彩妆对于其主理人的色彩敏感度和流行趋势把握度的要求也会更高。”
值得注意的是，从目前衍意透露的信息来看，其产品虽然涵盖多个彩妆品类，但仍会以底妆为核心。
林丽隽向青眼介绍，彩妆产品的开发逻辑和护肤品完全不一样。护肤品是先确定好内料再匹配包材，而彩妆一般会先从包材入手，先确定好包材的方向，再来找合适的料体，因为彩妆产品的质感、妆的呈现，需要包材来辅助。“并且彩妆SKU比较多，产品更新品类快，很难一个品卖很多年不变，除了极个别品牌会有一两个明星单品，其他都要靠不断上新来带动销售，对品牌的开发要求比较高。”
也就是说，彩妆产品不论从产品研发到市场销售，和护肤品对比起来都是两个体系，护肤品牌入局彩妆也相当于重新开始。
此外，彩妆类产品更新换代速度快，很难像护肤品一样拥有一个甚至多个长盛不衰的大单品，这也无形中增加了彩妆产品整体的研发成本。“其实现在很多比较火的国内彩妆品牌多的是在外观上做一些变化，实际内核上并没有生产出太多东西”上述业内人士透露，某个品牌高光粉，它们做了大概60多次实验，“一次要损失2-3万元成本，60次大概要损失200万，才能成就了这个明星单品。”
林丽隽也透露，彩妆产品一般需要提前半年进行新品开发，“但是现在很多新锐品牌把时间压缩到3个月的都有”。
如此一来，仅仅从外包装和产品概念上下功夫，以营销为主，不愿意花时间做核心产品内料的研发，长此以往自然就留不住消费者，也导致彩妆市场缺乏一些用心做研发的企业，拉低了消费者对国产彩妆品牌整体的消费认知。用心做好产品，拉高市场的期待值，国货彩妆还有一段路要走。
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